为什么女孩子不能穿对襟

1. 古代女子为什么都不穿内衣

错，这个问题是错误的！！纠正一下，古代女子不穿内衣的说法完全就是错误的，我国古代在女子内衣方面一直是走在世界前列的，是有史料可查的。

中国女性内衣发展史
古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。

汉：抱腹、心衣
心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。

魏晋：（十六国）：两当
两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

唐代：诃子
代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。

宋代：抹胸
抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟
合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明代：主腰
主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜
清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。

20世纪二、三十年代：小马甲
“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。面料以棉、丝为主。

2. 对襟和大襟的区别

对襟和大襟都属于马褂的一种，区别如下：

对襟，衣长及腰，平袖及肘，两侧开褉。对襟马褂的颜色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至干隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（又称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。

用料：

冬天的马褂往往是由高贵的皮毛制成。从干隆年间开始，一些达官贵人为了显耀自己，使用各种贵重皮毛，如紫貂、玄狐、海龙、猞猁、倭刀、银鼠等制作马褂，而且将毛翻露在外面，这样的翻毛马褂在嘉庆年间最为风行。

穿着方式：

马褂为外衣，虽然清晚期乃至民国时期，马褂的穿着和搭配方式也多种多样，但其始终作为外套，罩于其他衣服之表。马褂源于行服，其穿着方式亦要从行服说起。皇帝巡幸或打猎，其扈从皆穿马褂、缺襟袍和行裳。按制度所载，有衣则有裳，马褂罩于箭袖缺襟袍之外，下系行裳。

以上资料参考网络-马褂

3. 胸大的妹子不适合穿对襟襦裙是吗

这个不会啊，只要有尺寸什么都可以穿吧，唐代的那种U领襦裙个人觉得反而胸大的妹子穿起来会好看呢~

4. 什么样的身材适合穿汉服中的曲裾、交襦、对襟、直裾...

首先要明确，没有完全不适合一个人的款式，只有不适合你的配色+版型。只要 配色得当+ 版型合适，任何一种款式都是能帮衬你的 嗯，考虑到很多新人不明白这些款式，于是现在配上美美的图从曲裾开始 长曲裾： 三绕曲裾特别衬个子高一点的MM，它能令高挑的 MM显得更加高挑。令高者更高、瘦者更瘦，并且很有气场。但倘若个子较低的话，穿三绕会从视觉上将人分割成一段一段，如此反而会突出身高缺陷。一定要穿长曲的话，双绕乃至单绕长曲都是可以尝试的替代选择。但个头低并不意味着你完全不能穿三绕长曲，比如曲裾的衣缘与主料配色相近、相和谐，弱化视觉分割；其次曲裾需采用很垂顺的衣料（我是指垂顺顺滑、不易起炸起蓬的面料），如果面料及其易皱、蓬起，会使人看起来皱缩，则无法使矮个MM显高。 双绕及地曲裾：三绕曲裾：鱼尾曲裾： 短曲裾：这大概是目前最不容易杯具的款式了。无论胖瘦，无论高矮，都能够很容易穿出自己的气场。就是说，个子低也没关系的啦。即便你是个腰细臀粗的身材（很多MM并不胖，但臀部就是那么突出一块来很难看），短曲裾也能在最大程度上忽略你的缺陷。（以本人亲身经历证明，两套短曲都没有杯具，那个腰细臀粗的缺陷完全看不出来~~） 这是双绕短曲 小曲裾：基本属性同短曲裾。但！！！腰细臀粗这种缺陷的MM，这款建议放弃。小曲会将视线集中与胯臀部，如果这个地方线条不优美，缺陷可能会被放大。 交领襦裙：适合不过胖的MM。瘦和丰满都是好的，太胖的则易悲剧（乃可以闭着眼睛试想一下）。此外，不是所有的瘦和丰满都好，你或瘦或丰满最好全身协调。比如你胖一点，那就是全身协调的胖；如果是只有臀发胖，即便你的纤腰细得盈盈一握，仍然是容易悲剧的。简而言之，交领襦群很难掩盖腰细臀粗这个缺陷；交领襦裙是常服，能够做成很生活化的样式。此外常常加穿交领半臂或对襟半臂交领襦裙： 交领半臂，可作汉时装平时穿 对襟襦裙：苗条和胖点的MM都能穿得不错。胖点的MM穿这个可能比交领好些，此外，对襟襦群能够对腰细臀粗的缺陷稍加掩饰。（但掩饰缺陷榜排第一的还是短曲裾哦） 对襟半臂：可作汉时装平时穿 齐胸襦裙： 喵~ 这个款式有很多人爱。腰不够细、臀不够顺的缺陷能够得到掩盖。高个MM能够穿出强大的气场，如果高个MM再有点肉（就是丰满些），乃能穿出雍容华贵的感觉。很美好的唐俑感觉（乃们看看那些唐俑，身材比例都是很高的）但丰满的MM最好不要臀腰比例过粗，那样裙子可能无法掩盖了。矮个MM都是可以穿的，只是气场不那么强大而已，但仍离杯具很远。 另外注意我说的是丰满，不是过胖。过胖的MM，乃也能穿出唐俑般的感觉但！！可能同时挑战现代的审美观。倘若是矮+ 胖，可能会造成一种"孩子穿了妈妈的衣服出来晃"的杯具错觉。当然也不是绝对的（纯属个人观点），还是要看版型+配色的。 直裾：GG们穿的比较多，MM要穿的话，个子要在160以上才好。臀腰比例较大的话，会多出一些褶皱，就是说腰细臀粗的MM要谨慎尝试。但如果乃还买了大袖衫，那就能遮住一些了。褙子： 袄裙：这个很难说，胖瘦高矮皆有适合你的款式。但袄裙不容易掩盖腰细臀粗的缺陷。如果配色不合适，更会放大臀部缺陷，本来挺瘦的人会显粗胖。 另外袄裙上方的护领，呃，比较高。脖子短的MM杯具的可能性会增大，如果脖子短或者脖子粗，最好提前跟商家沟通一下。 另外补充一点：腰细臀大的MM，褶裙应尽量选择垂顺的布料。棉麻质地的褶裙很容易杯具，因为它们容易起皱、容易蓬起乍起，会突出臀部缺陷；表示我后来买的65%真丝的褶裙，十分垂顺，能够极大程度上修臀不再杯具。。~ 另外乃们也可以试试片裙（但还是要注意面料） 关于男同胞。。。嗯，高个、且腰臀紧窄的男士们，你们很容易适合男装中的任何款式。 个子低的男同胞，如果你个子低 + 瘦弱，建议增肥。有肉的低个男同袍比瘦缩的低个男生要方便些。就是说有点肉更容易穿出气场。直裾：直裾+半臂直辍直辍短打短褐短打短褐

5. 宋代商人家女孩穿什么

宋代的女常服以襦裙、褙子为主或将褙子作为襦裙的配饰搭配着装。

 1、上襦下裙

上衣大多为袄、襦、衫、褙子、半臂等，下身为裙子、裤等。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。贵者用锦、罗或加刺绣。一般妇女则规定不得用白色、褐色毛缎和淡褐色匹帛制作衣服。

襦裙的样式和传世作品《韩熙载夜宴图》所描绘的大体相同。唯衣襟不拘规则，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少数民族的影响。在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。

上襦多为大襟半臂，宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。宋宫中的裙子褶更多而细密，称为千褶裙。

裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的…… 

裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。老年妇女和农村女子多穿深色素裙。裙料多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉。

当时还出现了前后开衩的“旋裙”及相掩以带束之的“赶上裙”（宋理宗时，宫中时兴前后不缝合的拖地裙，名赶上裙）。

2、普通便服——褙子

最常见的宋代服装是“褙子”，又称“绰子”。宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后妃、公主到寻常人家的女子以及教坊、街巷的歌舞伎都穿。但男子一般把褙子当作便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。

 褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示“好古存旧”。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。

宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。

关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

褙子的广泛穿着，与宋代的文化密不可分。从造型上看，这种衣服的廓形直直的，把人的身体裹成一个圆筒，没有曲线，与袒领、阔裙、轻纱罩体大袖衫的唐服有着鲜明的区别。比较起来，唐人的服装更加张扬，而宋人的服装却显得含蓄、内敛，有一种禁欲倾向。

6. 古代女装对襟衣的来历

深衣：
西汉时，服饰多为曲裾，原因是西汉的裤子无裆，需要有曲裾的遮挡，而至东汉，由于服饰的完备，不再需要繁琐的曲裾，便产生了简洁的直裾，曲裾因此渐渐淡出了历史舞台。
襦裙：
汉代妇女的襦裙：上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是齐腰襦裙，高腰襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗装，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗装也为汉族中的贵妇所仿用。