⑴ 為什麼蓋房時，鋼筋放太多了反而不好
蓋房子的時候鋼筋放多了反而不好，就是由於鋼筋之間會發生腐蝕的現象，嚴重的話會導致房屋倒塌，不僅如此鋼筋用多了混泥土就無法填充到空隙里邊兒，導致承重嚴重下降。不管是城市蓋房子還是農村蓋房子都會用到鋼筋，這種材料畢竟剛進能夠承擔很大的重量，在大風大雨來臨的時候不至於讓房屋發生倒塌，但是在建造房子的過程當中，鋼筋不能夠放過多也不能過少，過多過少都會發生嚴重的事故，接下來將從不同的角度給大家好好分析一下這裡面的一些原因。
對於這件事情，你要是有什麼更好的想法，歡迎寫在評論下方，我們一起討論吧。
⑵ 樓板鋼筋問題
放射筋的布置並不是為了加強抗彎折強度，而是為了防止角部混凝土應力集中而產生開裂的。
放射筋一般布置在屋面板挑出部分的四個角處，呈放射狀布置，所以叫作放射筋。
放射筋常設置在挑檐板轉角、外牆陽角、大跨度板的角部等處，這類地方容易產生應力集中，造成混凝土開裂，所以要加放射筋。
在建築工程質量通病控制標准要求放射筋鋼筋數量不應少於7Φ10，長度應該大於板跨的1/3，而且不應該小於2000mm。
⑶ 現澆樓板的鋼筋問題
現澆樓板的鋼筋不能太多，也不能露出鋼筋。
一般外行人對於鋼筋混凝土結構會存在一個誤區，總認為配筋越多越結實，其實鋼筋配置過多有可能會導致受壓區的混凝土開裂破碎，這種破壞很突然，沒有預兆，建築上稱之為「超筋破壞」。所以說，鋼筋混凝土的配筋率很有講究，過少過多都有害，盡量要控制在適合的范圍內。
對於樓板，有麵筋露筋和底筋露筋，麵筋露筋主要為負筋豎直上翹或樓板厚度不足所致，在對該處樓板厚度進行檢測時發現此處有樓板厚度不足的現象，具體為邊緣15厘米范圍內由於模板高度不足，邊模高僅為8.5厘米,因此造成該處砼樓板厚度,才最終導致板面負筋突出混凝土外處於無保護狀態，經現場測定，負筋超出混凝土面為0.5至1.3厘米，在獲得現場監理確認和同意後，採用加註細石混凝土的方法來處理。
⑷ 關於樓板鋼筋。
1.雙向鋼筋中有負筋
2.單層鋼筋的負筋一般在支座附近
3.受力筋一般指直接承受拉、剪、扭、切力的鋼筋，分布筋也受力，多做架立筋用。
4.可根據平法圖集03G101進行解讀。
5.有些在圖紙本頁有說明，其他頁同本頁做法（比如辦的鋼筋會標注A1，在圖紙說明中會有A1-直徑符號6@200），有些可能是設計漏標了間距型號，這種情況就需要問設計
⑸ 樓板裡面的鋼筋時間長了不會生銹從而影響建築結構穩定嗎
鋼鐵銹蝕是有環境條件的：源源不斷的空氣、濕度、碳酸氣（二氧化碳）。
鋼筋被混凝土緊密包裹，鋼筋處於弱鹼性環境（混凝土就是硅酸鈣，是弱鹼性），是不會生銹的。除非樓板開裂了，就會不斷的銹蝕沒有盡頭。
⑹ 請問工地上的，鋼筋工活累嗎好弄不
有時候會搬運材料之類的，蠻辛苦的，都是體力活，而且要忍受風吹雨打日曬雨淋，雖然有點累，但只要有活做，收入還是蠻不錯的。
鋼筋工技巧分享：
1.調直
鋼筋調直機，大家都知道，一般是用3個人幹活，一個人把開關，兩個人輪換扯著已被調直的鋼筋走，一根鋼筋可走出30米到60米，越長扯筋的人越挨累，可竅門不在於此，而是只用一個人幹活，做一個溜子，如是鐵的長度可在25~30米，用槽鋼做，如是木頭的，長度僅在10~20米，用長條木板邊上釘木方，讓已調直的鋼筋在溜子中自由滑行，到一定長度，操作者便停車剪斷，每夠10或15根，便打成捆，滑到溜子下邊。下料時成捆拽，怎麼樣，提高工效3倍，節省2人.
2.下料
現在沒人使用克子和鐵鋸了，砂輪切割機也很少使用，工地都是以鋼筋切斷機為主，那麼，鋼筋切斷機你用好了么？常見的做法是，就地擺放鋼筋切斷機，或者在切斷機下面墊上一兩層磚或木方木板，在切斷機的一側，釘一條大板，十多米長，下料時當做定尺，你不認為這種古老的方法太落後太笨拙了嗎？最大的缺點是隔斷了通道，且人幹活太貓腰容易疲勞。
現在告訴你我的竅門：用粗鋼管或槽鋼加粗鋼筋或角鋼焊制 一個支架，高約30多公分，放在切斷機下面，卡住切斷機的腳輪，把切斷機墊高，使人幹活時不貓腰，以減少疲勞強度，另做四至五個鐵板凳，體積60多公分見方，凳子面用鐵板，四條腿用鋼筋焊成，可隨便搬動，沿切斷機兩側擺放，把要切斷的料放在上面，在凳面上劃切斷線，試試吧，效益可觀著呢。
3.成型
手工成型的大小扳子，基本下崗了，全被鋼筋彎曲機和彎箍機所取代，可是，鋼筋彎曲機這玩藝兒你用好了么？各處工地看一看，在鋼筋彎曲機一側釘著老寬一排大板，長度大概有6~7米，上面放著一堆等待成型的鋼筋，你不認為這種古老的方法太落後太笨拙了嗎？最大的缺點是隔斷了通道，拿料費勁不便操作。
現在告訴你我的竅門：用粗鋼筋焊3個鐵支架放在彎曲機前後，一個小短支架放在彎曲機左邊，都與彎曲機一邊高，上面擺放待成型的鋼筋，成型時，只要兩個人便可操作，一個人在後面把鉤，一個人一手找長短一手把開關，比鋪大板效率提高N倍，嗯，試試吧。
4.柱子
只要塔吊能吊得動，預綁骨架現場安裝是最省工的竅門，。如果人爬柱子綁，費工又危險，實在不可取，復合箍筋的內箍不好套，你可以做成單個的拉鉤，綁時用纏扣，也省不少事，101-1圖集上也允許。
柱梢的保護層，用直徑18或20的短鋼筋頭綁在箍筋外面控制，可防止在樓層以上出現柱子歪的現象。這是一個不可告人的絕招，不可外傳。
5.大梁
預綁安裝是發展方向，都上去現場綁扎，太浪費時間了，也推遲下道工序作業，一般的連續梁，均在柱子中搭接，這就好辦，你完全可以預綁成段，但不綁扎扁擔筋和腰筋，扁擔筋處的箍筋，可用直徑6~8鋼筋頭綁在箍筋外面，使其立直，把梁安裝在模板上面，底下墊上木方，等梁安裝完後，再穿綁扁擔筋連接成整體，最後穿綁腰筋掛拉鉤，對於柱子處的加密箍筋，可事先焊成箍筋籠子，注意此箍筋籠的
箍筋尺寸要大一兩公分，套在柱子上，與梁同時降落，怎麼樣，又先進一步吧。
6.樓板
綁扎底層主筋岡，不畫間距線光憑眼睛看的做法，純粹是糊弄日本鬼子，本人絕不贊成，經驗再多眼睛再好使也代替不了尺子，只能叫作野蠻施工野蠻綁筋。對於密集的鋼筋網可以綁梅花扣，但邊上必須得綁兩行全扣，竅門在於扣筋，綁好的扣筋必須得不怕有人在上邊踩踏，要想做到這一點，就多用十字支撐，本人另有文章專述。除非老闆怕費料那就沒轍了，其實根本不費料，用的都是鋼筋頭焊制的， 若想綁扎板的鋼筋進度快，如果老闆同意，扣筋預綁成片安裝是最好不過的法子，長度選在2.5~3米，最好能用電焊多焊幾點，防止變形。浪費一些6毫米分布筋，老闆不心疼就能實現。
7.樓梯
樓梯扣筋可以事先做好，但是樓梯跑的主筋是不能事先做好的，任憑你的主筋算得再准，也無法保證和支完模板的尺寸相吻合，都得實際量尺才能下料成型，樓梯梁事先預綁安裝是常事，但是別忘了，用25鋼筋短頭綁在骨架的下邊把保護層事先墊好，也是一個絕招，還有，樓梯的扣筋必須得能禁得住走人踩踏，辦法是在扣筋下面墊上十字支撐，如果扣筋被踩扁，說明你這鋼筋工的手藝不精。
8.預綁
鋼筋工離不開預綁，你用什麼預綁支架呢，有用案子堂上兩根粗鋼筋伸出一塊當支架；有用3根鋼筋頭焊一點做成三角支架，這些方法都不太方便吧，告訴你我的竅門，用一根鋼筋彎曲成型做成支架，下料長度4.5米，直徑18或20或22均可，永久使用，極其方便順手，一個工地有8個這樣的預綁支架就能周轉開。這種支架的樣式，上頭看像似個7字，下面是個口字，焊不焊都行，用扎絲綁緊就可以用了。如果焊的話，用鋼筋頭就可以做成。 9.切刀
切扎絲，有用砂輪切割機切的，用時扎手劃手，有用縫紉的剪子剪的，都太笨了吧，去鐵匠爐，只拿一個買現成的切紙刀作為樣品，讓他照樣給加工一個便是了，別忘了里邊可是有彈簧的喲。
10.弧圓
不是圓弧，弧是弧形鋼筋，圓是圓形鋼筋，直徑14以上批量的成型，以前用手工扳子底盤一點一點的趕著擐，不好玩兒吧，又累又慢又不準，你就沒想一想，用鋼筋彎曲機一次成活嗎，只是在擋鐵處插上兩個卡樁，外加兩個調整套筒，就搞定了。去廢鐵收購部買兩塊鐵花一點車床加工費也值啊。
11.螺旋
有誰做過樁鋼筋及圓柱鋼筋，有內環有外環，內環用直徑12鋼筋彎圓焊口，用彎曲機成型又快又省勁，外環用直徑6或8鋼筋連續旋轉彎成連環，有人手工做，弄個轆轆頭，工人搖啊搖的，不累么，大熱的天，真要命啊，兩三個人操作，太慢了。
利用鋼筋彎曲機，按照轉盤的尺寸加工個芯子，上面鑽孔，在擋鐵上固定兩三個導輪，開動彎曲機，加工直徑6的螺旋箍筋一次3根，加工8的螺旋箍筋一次2根，初次研製成功，由一人操作，與手工比較，提高工效24倍，真是「竅門可地跑，就看你找不找」。
12.標簽
鋼筋半成品的種類繁多，做個記號是很必要的，拿什麼做記號呢，以前讓木工給刨光木板條，截成小塊，鑽孔來用，現在都承包了。
⑺ 樓板鋼筋綁扎不到位,扣數不足,應如何改進
綁扎主要目的是形成網片，扣數量要求是為了施工期間保持鋼筋位置。如果還沒打混凝土，那就把扣補上就完了。如果已經打完混凝土，且鋼筋移位不嚴重，就那麼著吧，不好是不好，但沒大事。如果位移十分嚴重，亂七八糟，那有點麻煩，一個辦法是是減少使用荷載。不能減少就需加固，最省事的加固辦法可能是板底粘結鋼筋，但這要有專業設計人員和施工人員來做。
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