為什麼酒店的菜有種不一樣的感覺

① 為什麼我吃的星級酒店的菜比普通餐館還難吃還很貴！

普通餐館有普通餐館的味道，家常味是人們最喜歡的，星級酒店就是吃那種氛圍，吃的是環境，可以好好享受一下，但是，也不是所有的星級酒店裡面的菜都不好吃啊，也還是有
好吃的呀。。

② 為什麼酒店裡炒的菜和自己家炒得菜味道不同

最根本的一點，酒店裡的菜你沒有發現嗎第一.是油大，第二.是不熟，第.三是味重。除了一些高檔的非中餐廳，一般就是這些特點!
這里解釋一下:油大就是放的油比較多，不熟就是炒菜的時候火比較大油溫比較高，炒出來的菜就比較嫩，象不熟!味重就要你自己體會了!
呵呵!一點自己的體會~~~

③ 家常菜，大鍋菜，飯店菜，酒店的菜有什麼不同

家常菜，大鍋菜，飯店菜，酒店菜有什麼不同？這個問答我個人粗略說下，什麼叫家常菜，家常菜就是我們平時在家裡間單做的小炒之類的簡稱家常菜。有什麼不同呢，這個當然不能跟星級大廚做出來的菜相提並論，家庭廚房條件簡陋所以做出來的菜火候，味道，自然的沒酒店大廚做出來的好。大鍋菜有什麼不同呢，大鍋菜就是平時大集體辦事情啊方面的做菜方式，用一口大鐵鍋多樣食材一起放到大鐵中燜煮，這個菜口味獨特是大眾口味，只有吃過大鍋菜的才知道啥味。飯店菜有什麼不同呢，飯店菜比家常菜口味要好些，適合中檔消費者消費，價格菜品適中。酒店菜又有什麼不同呢？酒店菜講究色香味具全，講究賣相口感味道，還有就是廚房設備齊全，食材精挑細選，還有星級廚師主理。適合高檔消費者消費，所以酒店做出來的菜是最好的，這是我個人對這個話題的理解。

很高興來回答這幾種菜有所不同

家庭菜，大鍋菜，飯店菜。有很多不同之處。家庭菜。樣子沒有飯店菜那麼好看，但是很接地氣。大鍋菜屬燉菜，也很好吃。現在各個飯店都帶有燉大鍋菜。那麼酒店菜屬於樣品菜，花樣多，好看沒有家庭菜那麼可口，但是，結婚，升學，辦事情。還得上酒店。這三樣菜的不同之處。

家常菜，就是在家自己燒制的菜品了。家裡條件有限，自然在很多時候都是最求快捷方便，卻又不失風味的菜品。賣相不是主要最求的，符合家人口味才是必須的。

大鍋菜就是集體單位食堂或者大小圍餐宴席（農村比較常見），用大容器做出來，再分裝上桌的菜。量大，所以香味濃，品相也不是最終最求，主要是上菜速度，慢了菜涼了滋味就沒了。

這飯店和酒店怎麼界定？

如果說飯店就是一般的食市，那菜品主要還是以味道先行，而後才最求其型色。這樣大眾能消費得起，又能享受超越家常菜的，才能招攬顧客。

如果說酒店就是能上星級的高端餐廳的話，那他們的主要功能往往是擺譜，要藝術，不一定要吃飽，吃好。視覺感受要放在首位。

您好，很高興共同探討這個話題：

中華五千年文化，食材豐富，各地飲食文化也很大的不同，造就了各地烹飪的技法各不相同！

1，家常菜：家常菜突出的特點是家常味道，不注重菜的賣相，使用的烹飪技法多已炒，燉，燒為主，過油類菜品偏少，部分小飯館也多數這樣來操作，使用的調味品相對簡單，沒有太多花哨，口味很重要，從烹調方法上可以看出多數菜都是能保留食材本味的，以味道為主。

2，大鍋菜：大鍋菜一般在食堂，工地，人數較多的場所比較常見，其炒菜時烹調技法大多選用：燉，炒，燒，鹵，蒸為主，因人數較多，味道上大多不夠厚重，菜品的火候不易掌控，常會另菜品的口感略差一些。

3，飯店菜：飯店菜多數指的是小飯館，飯店， 社會 餐飲，酒樓，這些場所的菜品，品類繁多，使用的原材料也豐富，烹飪技法上也從簡單的：炒，燒，燉，鹵又增加了很多種，例如：煎，燜，炸，焗，蒸，熘等等，出品上注重菜品顏色，食材的選擇搭配，相對以上1-2的菜品是截然不同的，價格也對較高，菜品上經常會調換，改變做法和原料配比，創新！增加客戶滿意度！

4，酒店菜：酒店菜的從名字本身可以看出來是相對高檔的，主要酒店是以商務宴請為主題，對應菜品從色，香，味，型，養，質，器上都非常講究，菜品食材比較高檔，選材講究，刀工精細，出品精緻！

酒店菜的烹制上對人員的要求也是非常嚴格，都是專業的廚師來製作，客人在酒店就餐品嘗的是菜品，體驗的是服務，要求也高，不同的菜品接待人群是不同的，要求的出品也是各不相同！

個人見解，多交流，共同進步！

大家好！我是阿嵐，很高興回答你的問題，一、家常菜就平時家裡種的養的，全都是有機食品也是最新鮮的，青菜都是剛從地里摘的上面還掛著露水，雞鴨都是現殺現做，不需要放太多的調料，味道就很好原汁原味。

二、大鍋菜，這個就歷害了，在我們農村一般很難吃到，要等家裡辦喜事，或吃殺豬飯的時候才能吃到，那大鍋里煮的菜能在一里開外就聞到香，所有親朋好友聚一起吃的有說有笑的，現在人在外地很久沒有吃到了，一說就想起那場景。真的格外熱鬧。

三、飯店菜，飯店菜味道很好，但不一定新鮮，很多肉類都是冰凍的，青菜也不是很新鮮，衛生方面也不知道怎樣，只是有一些，有些飯店還是很乾凈的就看消費者怎麼選擇，這是我個人的觀點。謝謝大家！

家常菜、大鍋菜、飯店菜，酒店的菜的不同，最簡單的不同就是家常菜 健康 ，基本上是在家裡做的，家裡做的菜品用料都新鮮有品質，自己放心，而大鍋菜、飯店菜、酒店的菜都是由第三方加工而成，對於食材的品質無法控制，最新研究表明，吃家裡做的飯菜有助延長壽命。

家常菜，顧名思義就是指家庭日常製作食用的菜餚，是普通家庭利用現有的調味品也可以炒制出來的菜餚。家常菜菜品普遍，食材普遍，做法簡單。外貌品相不高。

大鍋菜一般是指那種單位食堂用的大鐵鍋、小鐵鍬炒的菜，它的特點就是份量大，可以供幾十個人一起食用；北方常見的一道色香味俱全的菜品也叫大鍋菜，食材多樣，營養豐富，湯汁濃郁。此菜其名稱的由來，首先是它有很多種菜的風味，其次就是說在早年大家是在一起吃飯一起幹活，所以就叫做了大鍋菜。主要配料為豬肉，白菜，豆腐，粉條等。

飯店菜當然就是指飯店做的菜。廚房再好，調味品再全，沒有好廚師，照樣做不出好菜。專業的就是專業的，針對特定菜品的刀切方法，腌制用料，使用的烹飪油，烹飪下料程序，炒制用時，階段性火候，以及對食材特性的掌握，都是居家日常所不能比的。飯店的菜講究材料，講究賣相，菜品豐富，好低都有。食材廣泛，普遍的食材，及其特別的食材，飯店的廚師都能做，做法講究，以求達到極好的賣相，極好的口味，極好的口碑。

酒店的菜，又可以叫酒店特色菜或酒店預制菜、酒店半成品菜。酒店的菜是專門定位為酒店、飯店、各類餐廳提供對食材原料進行初步加工後的半成品菜，還有一些地區特色，一些地區文化。這種半成品菜以其簡單快捷、樣式多、大大提高上菜速度、有特色等特點而深受酒店廚師的青睞。

和朋友相約一聚，有幾位不太能吃辣，遂選定了一家杭幫菜。

落座後看菜單，才發現這家店其實也早已不像以前那麼地道的杭州風味，可說兼容並蓄了許多不同的菜系：像小炒肉本是湘菜；酸菜魚、饞嘴蛙源出重慶；麻婆豆腐、魚香肉絲、夫妻肺片則都是成都風味，酸湯肥牛和宮保雞丁也是經典川菜；至於烤羊排、鐵板烤蝦則看來借鑒了塞外乃至域外的做法。

這固然也折射出這兩年川菜輻射、滲透之強，但反過來說，不少川菜館開到上海來之後，從口味到菜品也都經歷了改良，以至於我一些川渝的朋友認為它們已經不再「正宗」。

這當然是生活中極為常見的一幕，甚至也不僅限於中國如此，因為現代 社會 眼花繚亂的人口流動，勢必造成的一個結果便是 飲食文化的交融。 美國人類學家喬納森·弗里德曼稱之為飲食文化的 「去地域化」 現象，市場一體化也確實帶來了一種視覺和美學上的「 品位趨同 」。

八大菜系之間的互通越來越普遍

還有傳說中的第九大菜系：食堂菜

但值得注意的是，在國外更常見到的現象是：不同的食品在差異化的競爭中，「必須占據一個標志差異的邊緣空間：不能太缺乏民族色彩，也不能太富有民族色彩」（宇文所安語）；但在中國，競爭的結果卻不是差異化的定位，而是吸納融合其它菜系的風味，以滿足不同口味消費者的需求，呈現出某種同化的趨勢。

問了一個開小餐館的親友，他覺得這個問題很新鮮，但答案倒是不難：因為很多食客都比較價格敏感，客人太少無法支撐一家店，那麼順理成章的邏輯是只能薄利多銷；但這又遇到眾口難調的現實，那為了滿足不同的人群以及他們多變的口味，只要能賺錢，就不得不多一些菜品。

於是，有些沙縣小吃店賣起了燉湯，甚至還有賣黃燜雞米飯的；一些地方的面館雖然都冠以「蘭州拉麵」的字型大小，可除了拉麵之外，卻還賣素麵、大肉面、大排面和茶葉蛋。這就像食堂，雖然可能以本地特色為主，但各個菜系都有，而且價格低廉實惠，照顧到方方面面的需求。在這種情況下，要堅持自己特色是很難的，以前我去過幾次的一家客家菜館，風味純正，印象頗深，但沒過一年就發現他們改主打火鍋，最後都開不下去了。

有幾道國民菜，可以霸屏大部分飯店的菜單

這個現象，乍看似乎是違背市場原理的。 現代廣告中不容置疑的信條，便是「製造差異」。迄今盛行的「定位」（positioning）理論和「獨特銷售賣點」（Unique selling point, USP）都是由此而來，強調突出品牌和產品不同於其同類的特點，再加以放大。 這個定位一旦確立就不能輕易變動，否則將鑄成商業上的慘敗。

史上最著名的案例之一，便是1985年可口可樂經不起百事可樂長達十年的「口味挑戰」，為了想挽回市場而更改其已有99年 歷史 的口味配方，結果激起原有忠誠用戶的激烈反對，認為可口可樂背叛了他們，而競爭對手百事可樂則幸災樂禍地宣稱可口可樂不如更名百事可樂算了——這很好地強調了一個法則：如果淡化自己的特色，變得和對手趨同，那很可能會導致自身形象的模糊與消亡。

可口可樂多年之前的廣告

在這種情況下，市場的一體化反而激發出人們更強的個性化競爭，就像現在的年輕人雖然接觸的信息、思想的底色其實比父輩遠為一致，但也正因此，他們更感受到壓力要突出自己與眾不同。這是充分市場化競爭的結果——早在印刷術初興的16世紀，富有經驗的印刷商就已發現，印刷一種已被廣泛出版的書籍，需要找到有別於其他競爭對手的賣點，否則就無法獲取較高利潤。由此勢必帶來專業化的研發和知識產權保護制度，以確保自己的特點和技術優勢是獨得之秘。

那麼，中國走上的為什麼不是這樣一條道路？ 原因或許在於，這樣一套制度有幾個互為因果的條件：依靠特定的潛在人群就能生存下去；必須有自身特色，且不能模仿、照抄他人；最終，還得把追逐更高利潤作為首要動機。這些，在中國 社會 的土壤中都很難出現：長久以來，中國人很少有基本消費之外的花銷，這使得商品或服務的提供者只靠少數受眾是活不好的；人們也不講究「專注做好自己這一塊」，宮保雞丁這樣的菜式也沒有注冊專利，沒人規定杭幫菜館就不能燒；至於利潤，當然人人喜歡，但 如果一個價格敏感的 社會 里，很少人願意為「特色」 付高 價，那就很難賺取高額利潤，而又只能轉向薄利多銷。

這說到底，恐怕還是與中國作為一個龐大農業文明的底色有關。在一個小農 社會 里，分工無法像城邦 社會 那麼明確，很多技能也都是通用的，就像我小時候家家戶戶都會做饅頭。在這種情況下，技術門檻很低，人們又不願意為專業技藝多花錢，彼此強化的結果，便是無法做精做深，倒是趨向廣博。就像以前的江湖藝人，賣藝只為糊口，「 坑蒙拐騙乞偷搶訛外加賣藝，這幾樣事不分主業副業，都是隨時能做的兼職，趕上哪個算哪個，只要能弄到錢，能掙出果腹嚼穀，就什麼都干 」（秋原《亂世靡音》）。

要支撐專業化，就需要一小群受眾能滿足支撐生活，一旦你改變偏離，還會招致不滿，連他們都失去，這本身也意味著 社會 的異質性較強，但在中國最終卻是走向綜合，試圖兼容並包，自己什麼都有，以迎合不同人群的喜好。

傳說中的「滿漢全席」，就是兼容並包的感覺

由此造成的結果是相當深遠的。很多中國企業家往往著迷於擴大規模，甚至延伸到不同領域，卻不是精益求精，做出特色來。在這過程中，與其說他們是在追逐利潤的最大化，倒不如說是體現了一種無所不包的擴張精神。

如果利潤高的話，他們就會注意強化、維持這些優勢嗎？

不會，他們仍然會想要「 做大 」。

雖然類似的現象在國外也有，但在一個多元化、充分市場化競爭的 社會 中，如果不同的定位已被他人占據，或自己定位的模糊會引發失敗，那麼類似的擴張策略遲早會遇到障礙而不得不停下來。

這種橫向擴張，而非縱向深化的傾向，往好里說是「博」，往壞里說則是「雜」。所謂「中國重綜合，西方重分析」也是同一現象的另一側面。直到近代，才有知識分子開始意識到這一點，民國時胡哲敷論道教，便譏訕它是「收羅一切民間低下思想，共一爐而冶之」，「說好聽一點，就是包羅萬象；不好聽一點，就是一個垃圾箱子。它好像對各家學術，都沒有什麼抵觸」，最終可說將三教九流都「一網打盡的概收取無遺了」。中國自來就強調「三教合一」，清代的民間宗教都講究「串教門」，絲毫不認為這是叛教行為，反倒覺得此人吃得開混得好，完全不在意教派的排他性。

再往前看，諸子百家也是如此，可說是深入中國思想的肌體。近些年來已有不少西方學者（如戴梅可、齊思敏）質疑「家」的模式，認為「漢代以前以及西漢的思想家們，跟後期非常嚴格的、標準的模式相比，本質上似乎都是屬於『雜家』」。杜維明也認為中國傳統思想史所說的「儒家」、「法家」、「道家」的分法並不是嚴格意義上各自不同的學派，而是相互影響的三種學說，每一種文獻都或多或少融合借鑒了三家的思想成分，而像 鬼穀子這樣人物甚至更難歸類，維基中文歸為道家、維基英文說是法家，而網路又說他是縱橫家 。

由於各家在一定程度上都雜取他說，而弟子也可能只是采擇其師的一部分思想，於是才有這樣的現象：荀子身為儒家，但其最著名弟子韓非子卻是法家的集大成者；黃侃畢生尊重其師章太炎，但在音韻學史上，章太炎集考古派之大成，黃侃卻集審音派之大成。

直到新文化運動時期，才有人開始將這看作是一種弊端。傅斯年1918年在《新青年》撰文批評「中國學術思想界之基本誤謬」，認為：

「中國學人每不解計學上分工原理（Division of Labour），『各思以其道易天下』」，「其才氣大者，不知生有涯而知無涯，以為舉天下之學術，皆吾分內所應知，『一事不知，以為深恥』，所學之范圍愈廣，所肄之程度愈薄，求與日月合其明，其結果乃不能與燭火爭光。」

經過他和蔡元培等人的呼籲推廣， 分科治學 的理念在教育界、學術界至少已逐漸深入人心，但從 社會 的不同層面來看，這種特質還是相當深入人心，其結果便是常常陷入同質化競爭，通過模仿、抄襲來搭便車，而當同質化帶來效益遞減時，又更進一步靠誰的身段更低來取勝。

當然，也有一個相反的趨勢正在形成：隨著現代化的深入，群體的異質性、多元化也比以前更為突出了。曾聽一個話劇編導講：「現在如果用心去做，有哪怕不多但穩定的受眾，就足以支撐這個劇團，專業的觀眾群體是專業劇團的生存條件。以前這樣的事很難，但現在慢慢有了。」

實際上，這不僅是話劇如此，幾乎在各行各業的每個細分領域，只需要「做得好」，都能活得下去，而未必需要「做大」才能「做強」。雖然說這有賴於異質性的人群，但在現代 社會 中，人群本身也是跟著潮流走的，小眾趣味的所謂「異質性」本身，其實也不是天然存在的，而是創造出來的異質。

小眾品牌的奇跡，在電影里有

中國 歷史 上的差異化，除了像唐代長安這樣的大都市之外，原本並不是一個地方的多元共存，而主要是源於不同地域的自然分化；這在隨著人口流動和文化傳播的助力，很可能變得交融、趨同。飲食文化只不過因為近三四十年的都市化進程，在這方面尤其能折射 社會 大眾和商家的取向。當然，最終出現的可能是某種分流：以大眾路線為主的，繼續走交融、雜取的方向，日漸同化；而與此同時，大概也會出現無數細化的小眾趣味，它們可以滿足更多元豐富的需求。

到那個時候，也許中國的面貌給人的印象也就不再那麼單一了吧。

④ 為什麼感覺飯店的菜要比家裡的菜味道要好呢

為什麼感覺飯店的菜要比家裡的菜味道要好呢？我的回答是：飯店的菜比家裡的菜好吃主要是因為，飯店裡的菜用油量比較多，還有就是味精的添加量較多，最後才是高湯之類的鮮味原料。

1.飯店裡的菜的特點，首先就是外形好看，大家在吃一道菜的時候首先就是看外形，如果菜品的外形好看才能讓我們更加有食慾，我們在家製作菜品，在造型方面肯定是沒法和飯店相比的。因為一道菜要有好的造型浪費就非常大。比如有的菜需要切成菱形塊，有的菜家裡做不需要去心，飯店裡的菜有心的菜大多都要去掉。其次就是飯店菜的味道，大家都知道飯店的菜端上來味道就很香，這和炒菜的時候火候有很大的關系，家裡無論是煤氣灶還是天然氣灶都無法在短時間內達到飯店裡炒菜的溫度。尤其是炒素菜飯店裡都是爆炒，可以在青菜出湯之前就能成熟。家裡炒菜出湯原因很大一部分都是炒菜時間過長。

4.飯店裡的菜比家裡的好吃最後一個原因就是廚師，廚師既然可以成為一個職業，就充分說明在做菜方面廚師是專業的，你只是個業余的，當然廚師手藝也分好壞，一個手藝好的廚師炒的菜肯定有他的獨到之處，中餐和西餐不一樣，中餐更看重的是經驗和個人修為，不像西餐有一套嚴格的標准化流程，無論是食材的用量，炒制時的溫度，製作時間都可以標准化。一個廚師靠炒菜能拿到八千到一萬的工資，還是說明他的炒菜水平是非常不錯的。如果你並不是餐飲從業人員，你就是再拿你的業余技能和專業的廚師作比較，這樣是不夠嚴謹的。如果你是程序員，廚師肯定沒有你電腦方面厲害，如果你是老師，在教學方面廚師跟定不如你，反過來在炒菜方面你們也肯定沒有廚師做的好吃，所以飯店的菜會比家裡的菜好吃。

⑤ 為什麼酒店裡的飯菜聞起來那麼香，味道也好

一個開飯店的廚師告訴我，其實這是很簡單的，因為他們用的油和我們平常用的油不一樣。食用油的品種很多，有花生油、橄欖油、菜籽油、豬油等。以前的人都是用豬油的，現在人們大多是用植物油，但是豬油的味道會更香。大廚透露說：植物油經過加工，味道也是很香的。
將植物油全部倒入鍋中，然後准備一些蔥姜，香蔥、小蔥、洋蔥、生薑等。把這些食材下入鍋中油炸，炸出香味之後撈出。接著將油過濾一遍，冷卻後重新裝入容器中。植物油經過這樣加工，味道就很香了，炒菜的時候加這個油，做出來的菜餚味道就很香。